臺灣牛肉麵40年不熄火 規劃進軍大陸
臺灣廚師正在製作牛肉麵
到臺灣旅遊,決不可錯過的美食自然包括牛肉麵,其中川味紅燒牛肉麵尤具代表性。
臺灣過去不吃牛
據島內媒體報道,臺灣早期是農業社會,因此吃牛肉被視為禁忌,更不可能想出牛肉麵這種美食,直到1945 年國民黨老兵遷臺才帶來了吃牛的習慣。
中午的臺北桃源街冒出一陣陣霧氣,林立的飯館中一家沒有招牌的餐廳裏,師傅不斷下麵條,煮麵鍋旁是10 碗紅燒牛肉湯底。師傅把麵條利落地放入牛肉湯中,夥計再迅速把牛肉麵捧入一片等待的饕客中……這是臺北最具代表性的川味牛肉麵 “老王記”家的景象。
在附近彰化銀行工作的陳先生説:“我的主管三十幾年前就吃這一家,我來上班後幾乎每個禮拜都會來報到,算是給自己嘉獎的午餐。”50 多年曆史的“老王記”,依然保存著平民路線,老闆沉默但認得熟面孔,陳先生加點鹵豬腳時,老闆就順便往他的牛肉麵里加了半碗湯。
規劃進軍大陸
川味牛肉麵到底怎麼在臺灣火起來的?第一屆臺北牛肉麵節高峰會中,美食家逯耀東曾説它起源自製造豆瓣醬的高雄岡山眷村,是眷村伙房融合四川家鄉味與臺灣本土味創造出的特色麵食。經營了40 多年的“永康牛肉麵”老闆羅勝清為此特意跑了一趟四川,回來後説:“四川的川味牛肉麵跟臺灣的完全是兩個味。”
羅勝清是新竹客家人,初中畢業後就跑到臺北大安橋頭的川菜館學藝,後來因緣際會接下永康街牛肉麵攤,數十年如一日地賣紅燒牛肉麵,價格從最早的一碗17 元新台幣賣到了現在的一碗160 元。40 年來,這家廚房熬大骨湯的火從來沒熄過。羅勝清表示:“牛肉麵湯頭還是要用臺灣牛的骨頭熬才會甜,肉塊則堅持用澳大利亞牛,因為澳大利亞牛煮起來不會像美國牛那麼容易爛掉,口感也比臺灣牛細一點。但最重要的是要用寶川辣味豆瓣醬,這是湯頭的靈魂。”
專門經營食材的“明光食品行”老闆陳琳龍透露,寶川辣味豆瓣醬在臺灣川菜界和牛肉麵界是第一品牌,“當年魏姓空軍退役軍官把四川辣豆瓣的風味帶來臺灣,它是用蠶豆磨碎再和辣椒燉煮而成,味道非常地道”。 “永康牛肉麵”的食客群早期以周邊上班的公務員為主,現在許多老外慕名前來。羅勝清已計劃進軍大陸市場,打算在北京和上海開設分店。(記者 韓朵朵)
延伸閱讀