“你看舌2了嗎？”最近，美食紀錄片《舌尖上的中國2》席捲大江南北，生生把“舌2”這一詰屈聱牙的簡稱整成了流行詞，“高大上”的紀錄片和“下裏巴人”的“吃貨”終於有了一次完美的結合，食不厭精膾不厭細的中國人在味覺的集體懷念中，達成了對美食人生的共識。（5月26日人民法院報）

　　最近《舌尖上的中國》風靡大江南北，此片以深厚的人文情懷將中國各地的美食匯聚於人們的味蕾。精緻的畫面、優雅的解説詞、濃郁的鄉愁、四溢的芳香將各種小食勾勒得淋漓盡致。但吃貨們不僅僅要體會到《舌尖上的中國》的味感，更要體會出中國包含文化博大精深的氣質與內涵。

　　中華飲食也是一種性情文化之顯。《壽世保元》亦有雲：“食惟半飽無兼昧，酒至三分莫過頻。”食什麼，怎麼食，其實是人生的一種生活態度，故而猛虎食肉，孱羊食草，兩者之性趣各有殊途。山西、蘭州之食面，廣東之飲茶，內蒙之啖肉飲奶，四川、重慶之火鍋，各有其妙趣，吃的是食物，養的是性情。有人説南粵之人精明務實，大漠之人豪爽開朗，山地之人厚重質樸，這與飲食文化也有著千絲萬縷的聯繫。再者，古代中國人多信奉輪迴之説，而飲食文化也在中國人的性情中融入了輪迴的宗教感情因素，正如有的人説人的吃喝排泄系統就像一個輪迴的世界，嘴巴是前生，胃乃今世，涸藩乃來世。這也彰顯了中國人性情較為和善和溫順的原因，我們從中華包含中也可從中窺豹。

　　中華飲食也是一種民族文化傳承。我們在過寒食節與端午節時，也增添了一份民族文化的傳承，有不食嗟來之食之自尊，有肝膽報國之豪情，亦有思今撫昔之感嘆，此中種種，由人各異，唯一不變的是千古之流傳在我們國人中的文化基因罷了。飲食亦以詩文而盛傳，詩文更因飲食而有味。蘇軾《汲江煎茶》：“活水還須活火烹，自臨釣石取深清。大瓢貯月歸春甕，小杓分江入夜瓶。雪乳已翻煎處腳，松風忽作瀉時聲。枯腸未晚禁三碗，生聽荒城長短更。”張志和《漁歌子》：“西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥。青箬笠，綠蓑衣，斜風細雨不須歸。”蘇子之寫茶，可謂獨得其妙趣，將煮水、炒茶、泡茶寫得生動傳人，文字之間已傳來沁人心脾之茶香；張志和之詩，“鱖魚肥”之“肥”字，尤突出食魚之特徵，魚非肥不可食也，白肉黃脂，于清水處煎煮有道，甚有美味也。

　　人間萬象，飛禽走獸，凡是尚可寄生於生命之體者，無不離開飲食之問題，而作為萬物之靈，我們更是對飲食有著入魔一般的癡迷。俗話説：“民以食為天。”中華之飲食已經上升到天的高度了，而中華傳統之敬天、崇道之理念，將天視為帝，將天視為尊，説明瞭對食之一道的推崇。而往往國之大事，在舉杯談笑間悄悄解決，劉項之鴻門宴，鐵血與陰謀貫穿于中；青梅煮酒論英雄，論説天下誰是英雄，奠定三分之局勢；宋高祖之杯酒釋兵權，三杯兩盞淡酒令猛將解甲歸田。

　　古希臘哲學家蘇格拉底説：“人吃著是為了活，人活著不是為了吃。”對於飲食，其實我們還有更深層的入世之意味。宋之文士蘇轍曰：“人生在世，不出一番好議論，不留一番好事業，終日飲食暖衣，無所用心，何自別於禽獸？”好為飲，好為食，我們可稱之為妙人也，正如曹雪芹《紅樓夢》裏的道姑妙玉，不染世事，掬雪為茶，攜梅為友，冰清玉潔，不食人間之煙火。飲食中更深層的含義是獨食與眾食之問題，獨樂樂不如眾樂樂，獨食食不如眾食食，杜甫詩《茅屋為秋風所破歌》曰：“安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏。”若我有食，天下皆有食，豈不是食之更有味，紅塵之世，有飽食而無所事事者，亦有面有菜色終日忙碌者，有朱門酒肉臭者，亦有路之凍死骨，出世之道人、釋門，我們學之不來，亦不敢學，只有自食而思天下之食，方為食之上者也，正如鐵人王進喜説：“牛吃草，馬吃料，牛的享受最少，出力最大，所以還是當一頭黃牛最好。我甘願為黨、為人民當一輩子老黃牛。”雖然王進喜的時代已經離我們遠去，但他的這種精神卻永遠地留在人們的心中，鐵人之肺腑言語，對於那些尸位素餐之儕，難道沒有一絲絲的震憾力嗎？

　　如今社會，物欲橫流，天上飛的，地上跑的，水裏遊的，哪一樣不能成為我們的盤中餐，哪一樣不能成為我們的腹中食，但我們缺少的正是吃的那種內在的精神與涵養。溫家寶總理論及為官之處，喜好引用鄭板橋《濰縣署中畫竹呈年伯包大中丞括》的詩句：“衙齋臥聽蕭蕭竹，疑是民間疾苦聲。些小吾曹州縣吏，一枝一葉總關情。”此中正有《左傳?曹劌論戰》中對“肉食者鄙，未能遠謀；小惠未徧，民弗從也；小信未孚，神弗福也”的痛斥，大有“小大之獄，雖不能察，必以情”的體恤之心。

　　所以，《舌尖上的中國》，我們不僅僅要關注中華飲食的感受，更要關注“舌尖上的中國精神”。（台灣網網友：別亞飛）

　　（本文為網友來稿，不代表台灣網觀點）