最貴能賣到4萬一件的貂皮大衣,曾經在陜西神木煤礦,挂出來幾件就能賣幾件,現在卻是無人問津;在鄂爾多斯等資源型地區,之前一家店一天十幾萬的銷售額,現在一天一兩萬……經濟轉向讓閩派男裝措手不及,當清庫存運動告一段落,這些堪稱行業風向標的上市公司,陷入新的困擾:手握資金卻不知如何轉型,畢竟開拓電商渠道的成本越來越高,而優質收購標的鳳毛麟角。
“土豪”手緊閩派落寞
與以往大張旗鼓開店不同,這一兩年閩派男裝在不停關店。日前,有券商研究員集中調研了幾家上市公司,了解到的資訊是,九牧王2013年關店150家,今年預計關店50-100家,終極目標是保留2200-2500家門店。該公司2011年上市,兩年之內開了六七百家店,目前總店數仍超過3000家。
七匹狼去年關店500多家,目前門店數不到3000家,未來還會繼續關閉低效店。至於在香港上市的利郎,去年總共凈關店50家店,今年關店更快更多,上半年關了100家店,最新門店數大概3000家出頭。
大規模的關店過後,庫存壓頂的情況有所緩解。上述公司往年庫存基本上1年內可以清完,由於新品訂貨會不對加盟商壓貨,新庫存也比較少。相反,多位高管將“售罄率”挂在嘴邊,甚至稱“只要保證一定程度的新品售罄率,其實剩餘部分庫存哪怕燒掉都沒有問題。”
然而,《金證券》記者了解到,從調研來看,幾家公司的終端銷售並不理想。隨著資源型地區經濟走弱,昔日“土豪”的購買力迅速下降。七匹狼、利郎的高管不約而同向券商研究員回憶,在陜西、山西、內蒙等地區,當年一些VIP用戶如何一擲千金,如今他們連ZARA、優衣庫等快時尚品牌都不會光顧,更別提定位中高端的閩派服裝。以七匹狼為例,目前公司直營店售罄率為50%多,加盟比直營高出10-15%,這個數字實在無法讓人興奮。
請外援,做慈善
服裝行業幾大核心經營指標,已經陷入停滯。九牧王的高管抱怨,“現在同款布料的價格,是在往下走。比如一些經典款,經過這麼多年,價格一直沒有變化。”利郎高管則稱,整體店舖平效(每平方米産生的銷售額)是1.8萬元多,“已經徘徊了幾年。”
“這些品牌並不是不想降價走量,只是如果降下來了,會降低品牌檔次,再拉上去很難。”《金證券》記者接觸的北京券商研究員分析。
交流中,這幾家公司高管的悲觀情緒溢於言表。他們坦承,閩派服裝公司也在互相走動,今年和明年幾乎看不到好轉的跡象。事實上,如果這幾家起不來,男裝市場整體仍會比較低迷。
上市公司不得不積極謀變。《金證券》記者了解到,部分品牌採取了産品組合的“暗降”策略,比如原來高價貨品佔比30%,中間價位佔比40%,低價佔比30%,以後則高價佔比25%,中間價位和低價産品佔比提升,以減少對品牌衝擊。
七匹狼開始引進外援,公司引入3位義大利設計師來設計2014春夏産品,而2013産品是由本土設計團隊設計。九牧王則籌劃改變訂貨制,由大流水線轉為滿足個性化定制需求的小流水線。此外,大幅減少SKU(單品),加大貨品的深度。2014年由原來一個季度1000 SKU降低到目前的600-700 SKU。
七匹狼高管透露,“聯想柳傳志、福耀玻璃曹德旺等,都在做VIP客群。我們也在啟發董事長,能不能做點慈善事情,讓企業美譽度和品牌知名度往正能量方向去走。”
服裝電商“末班車”?
這些局部“維新”,並不能吊起二級市場的胃口。在一些資本人士看來,只有轟轟烈烈的O2O轉型或者立竿見影的並購重組,才能迅速掀起波瀾,服裝企業的價值才能重估。
《金證券》記者了解到,從券商研究員調研的情況來看,10月份九牧王將自建電子商城,投入並不大,嘗試部分線上線下同價。利郎旗下的兩個品牌都在天貓試水過,以銷售存貨為主,外包給第三方團隊運作,除了“雙十一”去年賣了1000多萬。七匹狼線上量也不大,主要還是銷售庫存。“其實七匹狼O2O做了不少嘗試,跟阿裏、騰訊等都有合作過,但未産生明顯收益。”公司高管介紹。
除了蜻蜓點水、效果不大,上述公司對電商模式心存擔憂。九牧王直言,現線上上線下成本接近,流量、配送成本較高。一旦稅收正規化,淘品牌的情況會進一步惡化。利郎同樣認為,前段時間美邦CIO(首席資訊官)閔捷跳槽到大眾點評,固然有個人原因,但客觀也説明服裝電商熱在退潮。另外,公司方面也很困惑,“電商渠道絕對是趨勢,但是如果由新品牌來做,這個新品牌跟利郎沒關係,實質是在清庫存。但是如果做利郎子品牌,又可能對品牌有傷害。”
至於市場熱衷的並購重組,利郎高管透露,上市5年來談了很多,有些歐美品牌去參觀和談判過,但是受很多因素制約,例如合作期限足夠長、價格要合理等。“看了不下100個品牌,這已經是仲介幫忙篩選過的範圍,目前還有在談的,但越談越感覺沒意思。”高管稱。
“紡織服裝企業眼前能看到的機會,只有國家領導倡導品牌國産化帶來的概念炒作。現在閩派服裝採取哀兵策略,壓力之下肯定會有企業率先復蘇。”前述北京研究員表示。
□金證券記者 江芬芬 實習生 中國礦業大學 何浩
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