評論：中國咖啡為何難創“大牌子”？

　　原標題：評論：中國咖啡為何難創“大牌子”？

　　國際咖啡展現場，消費者“圍觀”咖啡製作流程。

　　國際咖啡展週日在國際展覽中心落幕。氤氳的濃香中，參觀者熙熙攘攘，現場十分火爆。但表面的喧囂難掩國內咖啡市場的尷尬，記者走訪後發現，飽受追捧的咖啡品牌多為“外來客”，中國本土尚沒有出現在國際上叫得響的大牌子咖啡製造商與連鎖店。業內人士表示，由於咖啡文化的缺失與資本投入的匱乏，中國咖啡業還處在爬坡期。

　　每人平均年消費不到五杯

　　中國北上廣深等一線城市的街頭，咖啡店是不曾缺失的風景，某些都市白領甚至達到了“無咖啡不歡”的境界，常年啜飲品味之後，練就了一條敏銳的舌頭，分辨得出每杯咖啡濃度甚至産地的差異。

　　但咖啡的“發燒友”在中國還是少數派。據在行業內摸爬滾打了十幾年、“豪坊烘焙”創始人“豆叔”介紹，近十年來，中國的咖啡消費持續上漲，每年增量都可以達到兩位數，但直到現在，咖啡的年每人平均消費量也只有四杯多，而近鄰日本和韓國卻達到了340杯與300杯，歐美等國的數字更加驚人。

　　“對於中國人來説，喝咖啡還沒有形成常態，我們圈裏人經常開這樣的玩笑——不必到達百杯，我們每人一年喝上20杯，整個世界的咖啡價格都會被拉高三倍。”“豆叔”在國際咖啡展現場告訴記者。

　　為大牌子提供咖啡豆

　　雖然每人平均的消費量有限，但乘以龐大的人口基數，中國咖啡消費市場的規模還是相當可觀的。最近幾年，“彩雲之南”的咖啡種植發展得如火如荼，佔到了我國咖啡生産總量的95%以上，我國咖啡産量也佔到了世界總産量的1%左右。無論是從緯度、土壤還是氣候來説，雲南的環境都適合咖啡種子生根發芽，據統計，該地的咖啡種植面積已經達到132萬畝，咖啡豆年産量在八萬噸左右，由此催生的企業也達到了龐大的數量。

　　雲南咖啡豆的品質吸引了來自全世界的採購商，據了解，無論是快消品巨頭雀巢還是連鎖咖啡店翹楚星巴克，都從雲南購買大量咖啡豆進行加工生産。

　　拿了“國際化”的銀子，本土咖啡生産商卻沒有從蹣跚的嬰孩迅速長大成人，雖然企業數量不少，但都停留在産業鏈的下游，發展尚未成熟，業務範圍僅僅局限在供應原料上，企業多、小、散，綜合性的龍頭企業至今沒有出現，無論從國內外市場佔有率還是消費者評價方面，我國咖啡從業者仍處於“失語”的狀態，直到現在，中國還不是國際咖啡組織成員國。

　　“從咖啡豆來説，雲南小粒咖啡還是挺受歡迎的，但也沒有什麼牌子能讓人記住。”從事咖啡相關貿易的一家公司的負責人告訴記者。

　　“散兵遊勇”還待磨礪

　　提起咖啡店，大多數中國人腦海中都會浮現“美人魚”和“三粒咖啡豆”形態的LOGO——星巴克與COSTA COFFEE已經漂洋過海，在中國遍地開花。而在速溶咖啡行業，“雀巢”與“麥斯威爾”也已經爬上了中國大小超市的貨架。而至今尚未有一家中國的咖啡店、咖啡品牌在本土獲得廣泛口碑。

　　“我們沒有‘星巴克’，一是因為文化，二是因為資本。”北京咖啡行業協會秘書長白芳告訴記者，咖啡的歷史已經有700年左右，而在中國直到本世紀才開始發展，缺乏歷史沉澱與文化底蘊，氛圍沒有建立的前提下，建立連鎖店無論從經營模式還是管理文化上，都困難重重。從商業操作上，咖啡的産業化發展絕非篳路藍縷的種植，因為市場回報慢，早期還要有大量資金的投入，很難賺到“快錢”，加上前景的不明朗，資本持有者都在觀望。

　　無論是在咖啡生産製造的專業領域，還是在普通消費者那裏，所謂的“咖啡大牌子”還是被公認為星巴克、雀巢等一類冠有外文姓氏的西方來客，國內“數得上名號”的品牌屈指可數，近兩年加盟店增長較快的“上島咖啡”最早也是勃興于臺灣，並非大陸“土著”。國內從一線到二、三線城市雖然開設了大大小小的“特色咖啡店”，但都是沒有形成氣候的“散兵遊勇”，影響半徑基本不會超過一個城市，甚至一個街區。