據中國之聲《新聞縱橫》報道，油、鹽、醬、醋、味精、糖，這幾個普普通通的名字，曾經構成了千萬中國老百姓生活中的全部味覺想像與需求。
一位生於70年代的網友這樣描述：70後的童年，生活特別純真質樸，所有吃的東西都保持自己的原味，所有的物産都保持著原來的體型。記得有一天爸爸拿回來一包白色的顆粒，上面寫著：紅梅味精。我們那天喝的湯就比往日鮮美10倍。那時候，爸爸媽媽每天用味精都非常謹慎，炒雞蛋都捨不得放，只有炒菜出鍋的時候才放那麼幾顆。
紀錄片《舌尖上的中國》曾感嘆，時間的力量，賦予我們無數的美味。然而歲月的流逝，也會殘酷地讓當年的味道黯然失色。我國知名的味精品牌都以花來命名，像梅花、菊花還有蓮花等。雖然現在正值盛夏，但是這些花兒卻在遭遇一股行業的秋風。
日前，工信部發佈了19個工業行業淘汰落後産能目標任務，味精淘汰落後産能的步伐大幅加快。曾經的廚房必備，如今的市場棄兒，美味的味精為何“變味了”？
説起味精的身世，這個學名叫做谷氨酸鈉的小東西，誰又還會想到它還有一段抗日自強的經歷。
1908年，日本東京大學教授池田菊苗博士研究發現了製作谷氨酸鈉的方法，那時候味精還不叫味精，而叫它的日本名字——味之素。而在那個時代，味之素帶來美味，也是日本經濟侵略的先鋒隊。周潤發版的《上海灘》中，就有燒燬“味之素”倉庫的片斷。1921年秋天，著名實業家吳蘊初終於研製出中國人自己的“味精”，這個名字，帶著它鮮美的味道，伴隨中國人走過近一個世紀的歲月。
然而如今，味精這個曾經中國人餐桌上、烹調時必備的調味品，很多家庭卻在對它説“不”，
消費者：家裏就沒有那種味精，教我做菜的阿姨開始就一直沒用味精，她也有十幾年沒用過味精，而且味精吃多了口乾。我也不用雞精，就用醬油和鹽，也很好吃。
消費者：我已經很長時間不用它了，主要覺得它是提煉物，我更想保持菜品自然的味道。
不僅如此，還有傳言説，味精在高溫情況下會産生有害物質。味精在人們心裏仿佛已變成了“害人精”。
而且味精在帶來的鮮美的同時，我們卻很難想像到它是一個高能耗、高糧耗又高污染的行業，同時還是食品工業中廢水的排放大戶，也是中國發酵工業的最大污染源。就像過氣的明星，味精從萬人迷到無人問津，連業內人士也對它的未來無法看好。
業內人士：味精行業逐漸萎縮了，這個東西也被其他東西取代了，而且也比它好的多。味精企業在我國已經沒有前途了，它屬於第一代的調味品。
一組公開數據能説明味精昔日的輝煌，一項目錄同樣也會讓其倍感危機。據公開數據顯示，中國味精生産自20世紀80年代開始進入高速發展階段，並於1992年成為世界味精生産的第一大國。2002-2010年年均複合增長率達11.1%。目前中國味精産量穩居世界第一。
但據工信部最新發佈的2013年19個工業行業淘汰落後産能目標中，味精行業的目標任務同比增幅最大，與2012年相比淘汰落後産能目標增加了14.2萬噸，增幅高達99.3%。
由於資金實力、環保能力等因素，中小企業總是最先被清洗。一位業內人士認為：即使沒有工信部日前的淘汰落後産能的政策背景，中小味精企業也是難以為繼。在眾多制約因素中，經營成本就是他們邁不過去的坎。
業內人士：一家小型味精生産企業産能一般在8000-10000噸，難以同梅花集團等業內龍頭幾十萬噸的産能相提並論。2009年之前，南方煤炭價格一噸在200-300元的時候，還有一些小廠在生産，等煤漲到一噸800-1000元的時候，就沒有工廠做了。
儘管，有消息指出，目前長江以南味精廠家幾乎已經全面停産。然而小企業的退場卻無法從根本上改變大公司面臨的困境。2010年中國的味精産量已達到256萬噸，但資料顯示，目前國內一年的消費量在140多萬噸，還有大量出口，以至國際市場都飽和了。
蓮花味精2012年年報也顯示，味精行業産量的逐步提升加大了市場的飽和，供大於求的格局已經形成。而像雞精這樣的新型調味品的出現，正嚴重衝擊著味精的傳統市場。面對“雞精圍城”，味精這名老將已經力不從心。
現在，味精的處境是：市場在萎縮，工藝沒提升，口味無轉變，除了價格戰，似乎已經沒有任何競爭空間。
事物由盛而衰都有一個過程，就像當年錄放機、傳呼機等一樣，短時間內便淡出了人們視線。味精，真的會消失嗎？
[責任編輯： 雍紫薇]
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