佐丹奴徹底淪為廉價品牌 發力29-99元産品實屬無奈

　　 定價探底 發力29-99元産品

　　 在中低端服裝市場增長乏力的佐丹奴，不得不再次調低産品定價以尋求轉變。佐丹奴日前表示，定價在29-99元的新品牌Beau Bonde將成為其2015年的發展重點，這也意味著佐丹奴高端夢想已徹底破滅，取而代之的是廉價路線。業內人士認為，定價的探底勢必會對本已處在下滑中的公司利潤造成更大壓力。

　　 加碼廉價品牌

　　 佐丹奴日前公佈的2014年業績報顯示，其銷售額、凈利潤均出現不同程度下滑，這也迫使佐丹奴不得不採取應對措施，即把廉價品牌Beau Monde作為2015年的發展重點。佐丹奴透露，已著手以新打造的廉價品牌Beau Monde來取代大賣場的店舖，2014年內于華南地區、上海及臺灣開設13家店舖。

　　 佐丹奴在去年銷售額由2013年的58.48億港元減少5%至2014年的55.45億港元。股東應佔溢利為4.08億港元，下降38%，較2013年20%的同比下降幅度有所擴大。同期內，關店的勢頭也頗為兇猛。2014年佐丹奴店舖凈減少190家，而在2013年佐丹奴凈減少的店舖僅有6家。

　　 去年初，佐丹奴高管在介紹該公司2014年計劃時稱，在內地開店200-250家，其中包括會推出一個廉價品牌Beau Monde，産品價格僅為Giordano的三四成，即平均為29-99元之間。

　　 在業內人士看來，服裝行業深陷低迷期，企業進行品牌重整不失為明智之舉，而這其實也是面對國際品牌衝擊、同質化競爭嚴重等多重壓力下的被迫之舉。

　　 破碎的高端夢

　　 值得注意的是，現如今迫於競爭壓力，從而加碼廉價品牌的新戰略卻與佐丹奴十年前豪言“不會糾纏于低端市場競爭”形成了鮮明對比。

　　 據了解，1980年創建於香港的佐丹奴上世紀90年代初年強勢進軍內地市場，在全國所有省份開設了特許專賣店。近幾年，內地也成為了佐丹奴的主力市場，2013年時內地銷售額佔到佐丹奴整體銷售額的30%，佔比最多，而在2014年這一佔比出現微降至28%。

　　 2006年，當時的內地服裝業轉為渠道為王，企業借力經濟大漲，在強大的市場需求中滿足著自我膨脹，佐丹奴也不例外，尋求高利潤、走高端路線成了諸多企業的目標。當時有報道稱，佐丹奴相關負責人表示，“不會糾纏于低端市場競爭”。

　　 然而，十年過去，ZARA、H&M等快時尚品牌在內地市場野蠻式生長，同質化競爭弊病癒發凸顯的國內服裝企業，在整體經濟轉向放緩、高端消費受限、電商衝擊之時，也付出了高庫存、業績大幅下滑、關店潮持續的代價，佐丹奴也在其中。

　　 佐丹奴2014年業績公告顯示，其主力品牌多數表現不佳。“佐丹奴品牌中，76%的銷售額來自男裝，男裝品牌銷售額減少3%。Giordano Women佔佐丹奴店舖銷售的24%，銷售額下跌11%。Giordano Ladies經營溢利由5100萬港元下降至4000萬港元。BSX經營溢利由2400萬港元下降至1400萬港元。”

　　 業內人士認為，在當前市場條件下，通過向低端發力實屬佐丹奴尋找出路的無奈之舉。針對該公司的未來品牌戰略等問題，北京商報記者以郵件等方式聯繫佐丹奴，但截至發稿前並未得到回應。

　　 毛利率繼續承壓

　　 按照優他國際品牌投資管理有限公司CEO楊大筠的話説，20年前，佐丹奴在國內是一個高檔品牌、知名品牌，而如今基本淪落為低端品牌，且廉價定位凸顯，這樣的轉型也頗受市場懷疑。

　　 業內人士認為，在佐丹奴曾重點打造的一二線城市，29-99元服裝的市場主要在商超，而這一價位的産品常被標記為“尾貨、品質一般”的標簽，對消費者的吸引力不足。“城鎮市場對此有需求，但目前情況是，隨著本土品牌多重壓力下出走一二線，轉向三四線城市，城鎮市場實則早已有美邦、森馬等品牌滲透，佐丹奴搶市優勢並不明顯。”一陳姓業內人士表示。廉價戰略能否得到市場認可，還尚未可知。

　　 與此同時，低價引發的低毛利還可能對公司業績造成影響。楊大筠表示，現在服裝企業降價的空間已經非常小，再降可能面臨虧損。他坦言，國內服裝品牌毛利率與凈利潤率間往往存在較大懸差。“有的企業報出毛利率80%，但最終凈利潤率可能只有9%，普遍報出的50%左右的毛利率，凈利潤率也會在6%-9%之間。”之所以差距這麼大，主要因為流通環節成本、零售稅收、店面租金等非常高。

　　 可見，就佐丹奴而言，瞄準原主力品牌三、四成價格的産品，勢必將大幅壓縮企業的毛利率、凈利潤。“雖然租金、人工成本可能較低，但物流等成本同樣難免，29-99元的産品，很可能會虧損經營。”上述陳姓業內人士表示。

　　 事實上，即便是廉價品牌還未形成氣候，佐丹奴毛利已在下滑。公告顯示，佐丹奴毛利由2013年的35.51億港元減少3.37億港元至32.14億港元，毛利率下降2.7個百分點至58%。

　　 楊大筠坦言：“賺錢就投入，缺乏在宣傳等方面的重視，很難産生持續盈利的品牌。面對快時尚的衝擊，依然是原來那一套，缺乏本質創新，自然成為受傷最重者。”（北京商報記者 馬駿昊）