台灣網5月3日消息 臺灣《旺報》5月3日刊發署名陳妙芬的投稿文章《溫暖人心的媽媽菜》，講述了作者在臺南一家眷村餐館一場飯局。她説，這些取自於便宜食材的眷村菜，也叫“媽媽菜”，口味非常普通家常，但奇怪的是，她竟無法去細分這些菜究竟出自於哪個省份。眷村菜裏，有媽媽們精心改造的良苦用心，有過往一家團圓時的喜悅心情，有父往子繼的歷史傳承，還有那濃濃鄉愁的輕輕哼吟。
作者説，這是頓溫暖人心的飯，這些普通的眷村菜，卻讓我強烈地盼望：時間的鐘啊，你可不可以流淌得緩慢一點，更緩慢一點……
文章摘編如下：
抵達臺南的那天，正值隆冬時分，置身他鄉，大家倍感清冷。但主人家劉達林先生的一番心意，讓我們情不自禁，馬上從冰冷的谷底彈上溫暖無邊的晴空。劉老先生將我們帶到“老顧家眷村飯館”，定要為我們接風洗塵。
室內，頓時一片春意融融……
劉老説，品種繁多、口味豐富的小吃，一直是臺灣的驕傲，而從臺北到臺南，有許多著名的眷村菜。簡單的介紹，讓大家頓時期待不已：原汁原味的眷村菜，究竟是什麼滋味的呢？
店主人老顧得知是大陸來的客人，急急從廚房跑來招呼。他老家在湖南，所以店裏的菜尤其擅長辣味。來不及抹去額頭的汗珠，他迫不及待介紹起來，店裏的所有小吃美食都和眷村有著密不可分的關係。“在上世紀80年代，臺灣小吃美食突然爆發出來，那是因為許多眷村的老兵在這時段退役，這些老伯伯和老伴開始熱心搞美食，成就了眾人相傳的眷村菜！就這樣，幾乎快要伴隨眷村的改建與老一代人逝去的眷村菜，在眷村子弟、臺灣知名製作人王偉忠的帶動下又鹹魚翻身，在目前臺灣餐飲界重新紅火起來。”
菜，終於上齊了。著名的三杯雞、地道的麻辣鍋、肥胖的山東饅頭、香醇的豆漿燒餅……五顏六色的菜肴，滿滿地擺了一大桌。
濃郁的香味穿越鼻腔，溫柔地瀰漫在大家的心頭。劉老一聲起筷，大家便毫不客氣地將筷子亂七八糟地伸向各個碟盤了。果然，一品嘗，我發覺眷村菜多取自於便宜食材，屬於非常普通的家常口味，但奇怪的是，我竟然無法細分出究竟是哪個省份地方的風味。
原來，有著濃濃人情味的眷村菜又叫媽媽菜。在往日物質匱乏的眷村，心靈手巧的各地媽媽們都練就了就地取材、調合口味的好功夫。軍中的丈夫好容易才回趟家，大小團圓吃餐飯，當然要給他最合口的飯菜；在眷村的大院裏，孩子們今天到王婆婆家吃，明天又到李媽媽家嘗，“誰家的飯香”更激起媽媽們的好強心。她們相互串門取經，又口味改良，湖南菜太辣，北方媽媽就加減調料；北方菜味清，南方媽媽就將酸菜白肉加上麻辣蘸醬；安徽豆腐坨太素，上海媽媽就把它加上獅子頭，變成“眷村獅子豆腐頭”。眷村，成為大江南北家鄉菜的交流中心；因陋就簡的“私房菜”，在鄰里間分享著濃濃的人情味。
劉老先生還告訴我們，這些打著“眷村菜”名號的餐館小店，多依附在由眷村改建為“國宅”的小區邊，出身眷村的店主翻箱倒篋，在父母從大陸老家帶來的樟木箱子裏或老爸的床底下，挖出舊軍服、勳章、軍刀、老照片，用來東挂西擺地佈置餐廳；功能表上並清一色標明是“小時候吃的菜”；來往客人大都是多年鄰居朋友，老闆客人親如家人，整個餐廳用餐的氣氛，也像回家一般溫暖親切；而在選舉民意代表期間，這些餐館更成為國民黨的助選駐點。
老顧也插話説，自己年紀大了，已經沒有辦法將飯館繼續擴大經營。他將希望寄託在兒子小顧身上。
説話間，外出應酬的小顧趕回來了。他歡喜地前來陪坐。小顧才35歲，並且受過很好的教育，原來在一個單位裏做行政人員。因為不忍心父親的一生心血就如此被湮沒，並本著發揚壯大眷村菜、傳承傳統飲食文化的一個想法，才捨棄了大好的前程回來臺南繼續這個老舊的飯館。到了這年輕的一代，小顧更在意的是在保留的基礎上不斷創新。如在環境上小顧保留了舊貌，但也引入了新的機制。
得知小顧因為忙碌父親的菜館還沒有空暇考慮終身大事，我一時口快地説，“乾脆上大陸火爆的《非誠勿擾》節目，牽手一個賢慧的姑娘回！典型的富二代嘛，很多人喜歡的！”
小顧連連擺手，忙説“千萬別叫我富二代！”原來，對新一代接受過高等教育的臺灣年輕人來説，説他是富二代並不是一個褒義詞，反而是諷刺他好吃懶做，不思進取。在小顧看來，如果被人稱為富二代，出入豪車，衣食無憂，卻工作無著，一旦被人發現，不但不會被羨慕，還會給大家看不起。因為他們覺得依靠別人非常可恥，這是無能的表現，即使這個人是自己的父親或者母親。
這頓飯我們吃得前所未有的漫長，大家吃吃説説，説説吃吃，有時候停下來親昵地碰幾下杯子……有人甚至輕輕哼唱起《鄉愁》來。
我一向懼怕飯局，怕它的無聊漫長。不知道為什麼，這頓溫暖人心的晚飯，這些普通的媽媽菜，卻讓我強烈地盼望：時間的鐘啊，你可不可以流淌得緩慢一點，更緩慢一點……（台灣網 何建峰）
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