昨晚，下了一整夜的那場豪雨，又是牛郎織女在重演著悲欣交集的“山寨劇”（水貨？水禍也！）。早上，當我們離開了如同空氣一般清凈的花蓮，再次進入太魯閣，拐由“蘇花”公路的時候，前方的山谷廊道上排起了長龍。傳來的消息——山路塌方啦，清障車正在懸崖邊挖掘著溜石土方。
原本起個大早的隊伍，是為了晚上可以提前走完行程。許多奧運情結者都希望，能夠在飯店裏觀看那百年一遇的體育盛事，沒承想欲速則不達。煩燥的人群裏，我乾脆閉目養神了起來，居然睡了個回籠覺。也不知是過了多久，在一陣歡叫聲中，我們終於允許秩序井然地向前移動。
“蘇花”公路的前身原是清朝的官道驛站，另一頭是臨近宜蘭的蘇澳。過了蘇澳前往宜蘭、基隆、臺北幾乎就是一馬平川的康莊大道。在蘇澳境內，我們停車在一處喚作和平的鐵路站點如廁“放風”。站前有一座尖錐菱頂的紀念碑直刺雲宵，鐫刻的碑文是由當年（民國六十九年）臺灣省政府主席林洋港題詞的“功垂北迴”，紀念那些為修建“北迴鐵路”殉職的員工（一説是退伍軍人，在臺灣有一個特殊的詞彙：榮民）。
空空蕩蕩的候車大廳內，檢票口的電子熒屏上閃爍、滾動著各趟班次的時刻表。一條紅色橫幅上的文宣（廣告標語）寫著：臺鐵121向前行，縱貫100再創新。
宜蘭一瞥
車子掠過蘇澳，馬不停蹄地直奔宜蘭而來，為的是趕行程中的“國立傳統藝術中心”（宜蘭國藝）。由於是趕時間，匯聚了全臺灣眾多傳承手藝的園區，只給了我們半個小時。當大家還只在入口的傳統小吃坊的美食展攤上流連忘返之際，我們已快速地向縱深的民藝坊“攻擊”前進，穿過了正在上演著歌仔戲的倣古戲臺（遺憾的是不能像臺下悠閒的遊客一樣坐下來欣賞）。走過了與酬神戲臺相對著的文昌祠，祠堂內除了供奉有文昌帝君外，還配祀著戲曲之神田都元帥、工藝宗師魯班等各自的守護神邸。衝到了祠堂前由民藝街和傳習街包裹著的民藝坊中心。這裡邀集了金工、木藝、竹編、雜技、藝陣（戲班、舞獅等）、偶戲（傀儡戲、提線木偶、掌中布袋）等最拔尖的藝師們齊聚一堂，演示著“各領風騷”的技藝——那些個曾經在我們眼中漸漸散失了的記憶，仿佛一下子全都被激活了過來。
匆匆的我們則只能走馬觀花地見識了諸如布袋戲，木雕刻板，竹編製品的精湛技藝後，打馬回營。這種似曾相識的宛如閩南紅磚大院式的街群、傳藝，其實是應該慢慢地去品味和體驗的。來之前我收集的許多宜蘭國藝攻略，此刻卻是“一文不值”了，換句話説是“英雄無用武之地”！只待以後有機會再來細細觀賞。
實際上要遊覽這麼個偌大的藝苑，一兩天都未必能夠涵蓋全部。如果你的行程才有一天的時間，只須緊記“必字訣”的“一二三”便能汲取精華，口訣如是：
必拜一廟：文昌祠，除文昌帝君外，各行各業的祖師爺包羅其中；
必賞二館：展示館和戲劇館，展示館內是見識臺灣工藝精、巧、細、活之靈美的窗口（臺灣稱之櫥窗），這裡記憶、保留了過去傳統工藝的精靈，保證能夠勾起你塵封已久的感動；而戲劇館則是許多真正內行的本地遊客來到國藝的必去之處，第一件事就是先弄清楚當日的演出資訊。館內共有四百餘位觀眾席，每日都會密集地邀請一流的劇團登臺獻藝。如我等只能蜻蜓點水地拍照留念族，實在是有“暴殄天物”之嫌；
必逛三街：傳習街、民藝街和臨水街。傳習街是工藝互動（體驗式的參與）的教育區域，從第一館到第五館天天都舉辦大師講座、達人（高手也）現場示範及名家特展，觀摩之後如果手癢難耐，想一展身手的話，工藝傳習所就是一處理想學習傳藝的好所在；民藝街坊共有店舖三十余間，全都有工藝專家進駐現場製作，譬如陀螺、糖畫、布袋戲、捏面人、冰糖葫蘆等市井手藝。街坊立面均採用傳統閩南款式及巴洛克風格的建築屋群，庭院長廊曲折蜿蜒，讓人仿佛走進了時光隧道的歷史小鎮；臨水街是一條靠宜蘭冬山內河水岸的街道，排排高低錯落的水鄉風格的街屋點綴期間，在這波光瀲艷、水影搖曳的街區裏，是規劃整齊的點心一條街，諸如有大腸包小腸、蔥餅、滷味、冰品、甜湯和烤地瓜等多種選擇，不失是一處品嘗臺灣美味的好地方。在這裡泡上一壺“鐵觀音”，抑或是“凍頂烏龍”茶，就著點心小吃，是可以慵懶地度過一段不錯的光陰的。
野柳聽濤
“集結號”響，吹散了我流連在童年之中的夢境。下個“趕場”的地方就是俺牽掛已久的野柳，一處光聽名稱就會讓人覺得和地老天荒根本沾不上邊，甚或與大浪淘沙都沒啥關聯的地方，只能是“柳暗花明”狀的山野景致。
我已經記不清在哪期的地理雜誌上看到那海蝕風濤中惟妙惟肖的“女王頭”後，便如同記挂著在沙漠包圍圈裏“茍延殘喘”的敦煌莫高窟一樣，為之魂牽夢縈。所不同者一處是在面臨滅頂的人間雕琢的精藝，一處是在逐漸消亡的自然造物的奇跡。
歷經天翻地覆的飛沙走石的鍛造，面臨風霜雪雨的沖刷，加上大海潮汐推波助瀾的刻劃，就這樣一斧一鑿地在灘塗的岩層上留下了時光大氣蓬勃的足跡。億萬年來的海枯石爛，終究造化了眼前這一幕一幕或如燈臺，或如豆腐，或如龜殼的奇形怪狀的海蝕奇岩，猶如新疆烏爾禾“風聲鶴唳”（風蝕地貌）的魔鬼城一樣聞名中外。
急匆匆地不顧眼前的景色，一心走近了“女王”那飽經歲月滄桑的單薄枯瘦的頭型，我默默地凝視著這造化的尊容，靜靜地聆聽耳畔雷動般濤聲的傾訴。
是啊！我們無力去改變什麼，即使時光逆流，風浪減緩。也改變不了自然的宿命。“女王”那張風霜塗抹的黑臉上，露出了淡淡哀傷的眼神，其實並不是為了已然逝去的青春。佇立已久的無奈，是對生命美麗的輪迴的期盼。自由的翅膀，只有當飛翔的時候，才能丟棄所有心靈桎梏的糾絆。
——自然的魅力，就在於濤聲依舊，而又如窗前停留過的鳥兒，已經不是原先飛走的那只啦。
故宮窺寶
車窗外晃過的基隆，只在我們眼中留下了基金一路、武嶺街那一串串眼花繚亂的店舖招牌：北海釣具行、基隆二信、松源食駿、金時代牙醫診所、神腦國際、東森房屋、明日之星，以及廖心佑命相館。這一切與我心目中的那個“雞籠”幾乎沒有什麼兩樣，其實小時候我最先知道臺灣的地方就是基隆，這座與我生活過的閩南小鎮水頭奎峰（“雞籠”的雅讀）一樣同名而又有淵源的地方。
又一次回到了臺北，駛過造型奇特的著名的伍角船板（臺北）餐廳，天色已經不早了，趕到故宮博物院，離閉館的17：00僅剩下四十分鐘。實際參觀的三十分鐘內，我們在今今導遊的率領下，上竄下跳地時而一樓，時而三樓地跑馬于歷史幽深的隧道。除了唐三彩、宋字畫、明清造型精緻的瑰寶之外，夏商周的青銅器只遠遠看了一眼周公鼎外，便響起了清場的鈴聲。倒是鎮館之寶的翠綠白菜和肉形石，現在改為了固定的展期，讓我們真實地一飽眼福，比圖片上的看起來“嬌小”了許多。
雖然臺北故宮的寶藏浩如煙海，但是誰也無法統統飽覽。我們今天能夠親臨現場窺探其冰山一角，已是心滿意足啦。何況館中所有的文物圖章戳記，在有限的時間內，讓我等一個不漏地“一網打盡”。
走完最後的一個行程101大樓後，我們四人還不忘到西門町去遊逛一下，這可是他們年輕人喜歡的地方。在野點子、nono小飾品店外，凡子笑問，你會不會覺得太無聊。我笑答，久經“三從四得”考驗的人，自有樂趣。
最後在阿宗面線店完成凡子妹妹開具的小吃名單後，又一人一盤刨冰下肚才“酒足飯飽”地打道回府，繼續觀看奧運會開幕式的錄影轉播。
北京奧運會的第二天，我們就坐著復興航空的早班包機離開了臺北，結束了在臺灣的環島八日遊。連早飯都是帶著餐盒在候機廳的眾目睽睽之下“虎吞狼咽”的，雖説是旅行社的安排，可是形象上也太那個了點。想像一下，一群拎著大包小件的大陸客們，喧嘩地擁擠在機場大廳“搶”著導遊分發的早餐，或蹲著，或隨意亂坐地“大快朵頤”。如果被“別有用心”者拍去，該又是大力妖魔化陸客的有力素材。其實從那些擦肩而過的睥睨的余光中（余光中？？非也，非也。他老人家可是俺們永春籍的“一張船票”的鄉親），我已經深深地感受到了怎樣的一種蔑視。
——或許這就是孟子所説的“人必自侮而後人侮之，國必自伐而後人伐之”吧！
【後語】
夢醒了，山靜，水靜，心靜。歸來去兮，不過如此而已。
——摘自羅葉紅的《歸來去兮》
（作者：醉翁之意 2008年8月夢圓臺灣 十月完稿于醉醺軒）
