60多年前一股帶著海派氣息的“上海風”吹到臺北，帶動了這里衣食住行的時尚與流行。臺北對上海菜一直“情有獨鐘”，曾開過“上海灘”、“上海故事”、“古上海”、“霞飛路”、“滬悅軒”等許多上海菜館。
如今，與上海並稱“雙城”的臺北，對上海菜依然“癡情不變”，開出了紅豆食府上海菜、上海極品軒、上海隆記菜館、上海介雲軒等海派餐館，生意出奇的好。臺北知名五星級飯店特別從上海請來資深大廚要做道地的上海菜，黃酒等佐料都是從上海空運來的，就連一直打“蔣家菜”招牌的圓山飯店也推出了上海菜。
上海菜又稱“本幫菜”，誕生于20世紀初，匯聚蘇、錫、寧、徽等16個地方美食之精華，由平民、家常菜的型態發展而成，多以紅燒、蒸、煨、炸見長，烹調特色為“湯鹵醇厚，濃油赤醬，糖重色艷，鹹淡適口”。
位于海基會對面的紅豆食府是高檔次的上海菜館，走進包房但見“靜安廳”三個字，使家住上海靜安區的記者備感親切。總經理王琳的穿著打扮就連氣質完全是海派，從頭到腳都是“上海腔調”。再品嘗菜肴，面拖鱈魚色呈金黃，酥脆香松；龍井蝦仁嫩芽烹制，色澤雅麗，滋味獨特；花雕醉蟹，酒香蟹肥，鹹味鮮美；一品烏雞文火慢燉，別具一格；煙熏黃魚高溫炭化，焦香特別。這幾道上海菜雖經過改良，但更適合上海人與臺灣人的“雙城口味”。
記者慕名來到位于臺北重慶路上的上海極品軒，店門外早就挂出了“客滿牌”，店家硬是在濟濟一堂的廳里加了臺子記者才吃上。據該店服務員介紹，老板陳力榮祖籍浙江，14歲就在長輩的引薦下進入餐飲業學做上海點心，贏得“小籠包”的外號，出版過《上海菜譜》一書。記者叫了幾個招牌菜，細細品嘗，做的的確很地道。尤其是東坡肉，肥而不膩，帶有酒香，十分美味；醉蟹、炒蝦仁、炒騕糊，腌篤鮮，與正宗的上海菜不相上下。
在中山堂附近小巷子里的上海隆記菜館，店門口挂著“老字號”商標。蔥燒鯽魚、油爆河蝦、烤芥菜、炒螺絲……看了菜單就吊人胃口。醬爆蟹姜末煸炒出香味，放有甜面醬、番茄醬和料酒，蟹肉是一絲絲的，鮮美極了。紅燒滑水醬汁覆蓋在草魚上，火候功夫十分到家。豬腳黃豆湯小火慢熬8小時以上，熬到骨肉分離，肉香溶在湯中，吃起來味道特別濃鬱。還有蔥烤芋艿，煮熟再用蔥、油、醬調味，鮮得讓人停不下筷子。 老板朱寶玉對記者說，“隆記”創立于1952年，從當初來臺後便沒改變，絕對是正統傳承上海菜。
民生東路上的上海介雲軒餐廳，盡管餐廳只有七八張桌子，但布置得很別致，擺滿了古董家具，牆上貼滿了名人到訪的照片，別有一番古樸老上海味道。醉雞腿片、油爆蝦、熏魚菜飯、油燜筍，成了臺灣人愛吃的菜肴。最經典的是炒臭豆腐，與臺灣的臭豆腐有的一比。
除了上海菜，上海大餅、油條、小籠、生煎，甚至蟹殼黃，在臺北也花色齊全，成了臺北人的特色早餐。記者還在臺北一家大飯店里見到有豫園上海湯包館，小籠包外皮則是使用低筋及高筋面粉加入冷水和面，面皮很薄，品味一口，濃鬱的內餡湯汁在嘴里散開來，完全表現出上海小籠包風味。在鼎泰豐飯館、寧夏夜市，都有改良的上海小籠包、生煎包和湯包。而士林夜市的上海小籠包“青出于藍而勝于藍”，足足大出兩倍，仍保持上海風味，連正宗老上海小籠包師傅也自嘆弗如。(完)(中新社記者 韓勝寶 陳立宇)
